Degrés alcooliques et climat
Le réchauffement de la planète est à la mode. Tout le monde en parle et on le blâme dès qu’une catastrophe s’abat sur notre pauvre terre. Loin de moi l’idée de nier cette réalité. Au contraire, on voit bien que nos étés sont plus chauds et nos hivers moins longs. Mais, je ne crois pas que l’on puisse imputer, uniquement au réchauffement, les hauts degrés alcooliques qu’affichent un grand nombre de vins sur le marché. Ces degrés viennent plutôt des nouvelles pratiques viticoles. À présent, on ne cueille que des raisins «à maturité parfaite», on abaisse les rendements, on taille très court, on élimine tout raisin n’ayant pas la couleur parfaite, on laisse les raisins sur la vigne le plus longtemps possible, on frémit dès qu’il y a une ondée, et si on pouvait mettre des ventilateurs dans le vignoble, je suis certaine qu’on le ferait afin de concentrer encore davantage les jus.
Il est certain que ça donne des choses délicieuses, des raisins sucrés qui arrivent difficilement à fermenter tous les sucres, et qui produisent des vins très alcoolisés (quand on y ajoute des super-levures capables de terminer les fermentations) ayant parfois une bonne dose de sucre résiduel. Résultat, ça donne des vins charmeurs, au fruité riche et velouté, d’une grande intensité, et qui plaisent aux chroniqueurs d’une certaine presse. Ils sont cotés à la hausse, ils se vendent très très chers, mais est-ce qu’on les boit ? J’ai vu des rencontres de presse où l’on présentait la gamme complète d’un producteur avec tous les superlatifs qu’on peut imaginer autour du vin vedette. Ensuite, au cours du repas, les convives buvaient les vins de base de la maison, ceux qui sont habituellement les plus représentatifs de l’appellation, et les super-vedettes restaient dans le verreÂ…
Le seul vin qui échappe à ce constat est l’Amarone, parce qu’on le vinifie comme tel pour qu’il soit fortement alcoolisé et très légèrement doux de ses sucres non-fermentés. Mais c’est un vin traditionnel, une ancienne méthode, et le vin est destiné à une consommation particulière – avec le riche bollito de Vérone ou les fromages très affinés.
Il me semble que les producteurs devraient réfléchir et redresser la barre de cette tendance à faire toujours plus gros, plus concentré, plus mûr, plus alcoolisé, et se rappeler que le meilleur vin est celui dont on a terminé la bouteille.
À vous de trouver le vin qui vous convient ! De la mesure avant tout ! Et à votre santé !
Nicole Barrette Ryan
En couverture
Castello di Bossi est situé dans la région sud du Chianti Classico, à Castelnuovo Berardenga, à quelques encablures de Sienne. Le domaine appartient à la famille Bacci, qui le mène dans la modernité sans renier les traditions. Berardo est un Chianti Classico Riserva produit avec 100 % sangiovese.
Terre di Talamo est une autre propriété de la famille Bacci dans l’appellation Morellino di Scansano, région du sud-ouest de la Toscane située sur la mer Tyrrhénienne. Sur ce domaine, on cultive presque tous les cépages français, mais en privilégiant le sangiovese à 100 % pour le morellino.
En dégustant ces deux vins côte-à-côte, on peut se faire une idée des différences de terroir en Toscane et comment celui-ci peut influencer le vin.
Castello di Bossi Berardo 2006, Chianti Classico Reserva, Bacci (27,75 $ - 11370496)
Terre di Talamo Tempo 2010, Morellino di Scansano, Bacci (18,25 $ - 11208659)
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